大同
之前和 J 去过一次山西晋城，玩下来感觉山西真是个藏着不少宝藏景点的地方。再加上离郑州不远，消费也不高，我们就决定 8 月底来一趟 3 天的山西短途旅行——这次的目标是晋北大同。
虽然山西和我们河南相邻，但大同毕竟在山西最北端，从郑州过去差不多有 700 公里。上次去晋城倒是很近，开车一个多小时就到了，可这次实在太远，所以我们决定坐高铁。
周四下午提前请好了假，周五到周日，正式开启三天的大同之旅。
我们每次出去玩都会提前做好详细的攻略，比如游玩路线、每天要去的景点、酒店、门票等等。虽然听起来有点机械，但也没办法——我俩的公司请假都不容易，出游基本就是请 1～2 天事假，再拼上周末凑出来的。所以那种说走就走、随性又长时间的深度旅行，对我们来说实在太奢侈了。
这次整体行程：
DAY1 出发 云冈石窟 郑州上午出发高铁直达大同。
DAY2 应县木塔、悬空寺 租车自驾。
DAY3 善化寺、华严寺 古城内自行游玩。
DAY1 出发 云冈石窟
出发前一天晚上十点多，居然还接到了老板的电话。当时心里一紧，以为有什么紧急状况要耽误行程——毕竟车票和酒店都订好了，临时变动可就麻烦了。还好，只是来问几个业务上的问题，虚惊一场。
8月底的天气已经没有盛夏那么燥热了，清晨出门凉丝丝的，特别舒服。而且学生都陆续开学了，景区人少了不少，游玩体验比八月中上旬好太多，确实是出游的好时机。
早起出发
我们的火车票是从郑州火车站到大同南站。早上5:20就起床出发了，把车停在了离郑州火车站西广场步行约200米的一个停车场，停车费一天30多块，说实话有点小贵。其实时间充裕的话坐地铁也行，但我们这趟是7:15的火车，坐地铁怕赶不上，所以还是开车更稳妥。
从家开车过去大概30分钟就到了西广场的停车场，时间上还挺宽裕的，甚至还能慢悠悠吃个早饭，nice～
另外分享一个小发现：早上到西广场停车场附近时，因为时间还早，发现路边有不少空余的公共停车位，一天才2块钱！以后如果赶早班火车的话，完全可以考虑这种公共停车位，性价比拉满。不过前提是得一大早去，不然车位估计早就被占满了
大同是一座底蕴深厚的历史古城。为了让这趟旅程更有质感，我们在火车上特意做了一番”功课”——看了关于大同市长
(https://www.rottentomatoes.com/m/the_chinese_mayor)
耿彦波的纪录片。这位市长确实了不起，在他的带领下，大同从一个落后、破旧、污染严重的煤炭城市，一步步蜕变为如今游客络绎不绝、灯火通明的惬意古城。看着这座城市的变化，真的能感受到那种脱胎换骨的成长。
同时我们还简短地看了一部关于云冈石窟的纪录片，提前了解了一些北魏时期的历史文化，尤其是云冈石窟的建造背景。这样等真正站在石窟面前时，才能更好地体会那份跨越千年的人文与历史厚重感。
11:30 抵达大同南站。刚下火车，外面正下着雨，气温骤降，寒意扑面而来。冷到什么程度呢？甚至有人已经穿上了羽绒服，看着还挺夸张的。可 J 居然还穿着短裤，我总觉得她冷，但她嘴硬，死活说不冷。
因为接下来的行程离大同市区还有一段距离，为了玩得更自由、更尽兴，我们决定在当地租车自驾。在高铁站，直接到地下停车场取了车，出发！
我们租了一辆比亚迪海狮05 SUV，第一次开这种车型还有点小兴奋。整体取车体验很不错，刚好外面下着雨，这样直接开车出发，也不用拖着行李打车淋雨了，省心不少。
车还不错，我看刚过户2个月的新车很干净
从火车站直接开往云冈石窟，全程二十多公里，下午一点多就到了景区停车场。刚好雨也停了，天放晴了，运气不错。
路上我俩像好奇宝宝一样，一边开一边摸索这辆新能源车的功能——导航怎么用、雨刷在哪、空调风速在哪里调，怎么连蓝牙……不过现在的车操作都很人性化，没一会儿就上手了。驾驶体验也很棒，油门响应灵敏，底盘扎实，开起来很稳。
停好车，准备进景区啦！
景区大门前的雕像是昙曜。北魏文成帝拓跋濬采纳了他的建议，在武州山开凿石窟，这里也就是今天云冈石窟的开端。北魏时期，这片石窟群被称为“武州山石窟寺”或“灵岩寺”，“云冈”这个名字则是明代以后才逐渐叫开的。
进门后就是礼佛大道。这条路并非北魏原貌，而是后来参照郦道元《水经注》里“山堂水殿，烟寺相望”的描写复原的。大道尽头有一座七孔桥，通向湖心岛上的水上灵岩寺，走在桥上，已经能隐约感受到北魏皇家寺院那种山水相依的气象。
穿过礼佛大道，过了七孔桥，就到了灵岩寺。这座寺院应该是后来参照古籍在原址上重建的，整体建筑风格和配套设施都还挺新的，不过依山面水的格局倒是很贴合北魏皇家寺院的气象。
灵岩寺
大号塔柱根据云冈石窟第5窟、第6窟等洞窟中雕刻的北魏时期中心塔柱和浮雕佛塔的样式，按照一定比例放大复建而成的石质仿木结构佛塔
进入灵岩寺开始游览，我俩一人一只耳机，让豆包当起了”电子导游”。这种方式还挺方便的——毕竟云冈不是纯看自然风光的地方，了解一些历史背景和建筑渊源，游览体验会好很多。不然光看那些佛像和洞窟，很容易走马观花，听完就忘了。
灵岩寺很快就逛完了，毕竟是后来重建的，没打算花太多时间。我俩原路返回，看到大家都在买观光车票，就跟着也买了——15元/人往返。结果车开了5分钟就到石窟大门口了。
后来才发现，从灵岩寺里面一直往前走就能直接到石窟大门口，根本不用坐车。我俩因为没走完灵岩寺就原路返回，白白多花了这30块钱。本来几步路的事，硬是花了冤枉钱，真是对自己无语了。
墙上的壁画
出发去看石窟。
哪里都有的猫猫
终于进入石窟区，今天的重头戏来了——云冈石窟，也就是当年北魏时期的武州山石窟寺。这些洞窟是北魏皇室集中全国人力物力开凿的皇家工程，距今约1500年，是货真价实的世界文化遗产。
第1-4 窟
这里的石窟大多裸露在外，规模相对较小，部分风化也比较严重，我们就快速走过去了。
中心塔柱式，每一层都雕刻有佛像、菩萨、飞天
第3窟云冈规模最大的洞窟，后室北壁西侧雕有“西方三圣”造像：主尊阿弥陀佛高约10米，两侧观世音、大势至菩萨各高约6米多。仰头望去非常壮观。因为位于洞内，造像保存得比较完整。面相圆润丰满，衣纹流畅，具有明显的唐代审美特征，学界多认为是初唐时期补刻的作品。
佛像身上那些密密麻麻的小洞，豆包导游说以前可能镶嵌过宝石，但更准确地说，它们主要是历代“包泥彩绘”修复时留下的钉孔。砂岩表面不容易挂住泥和颜料，工匠就在石像上凿孔、插木楔、缠麻绳，再敷泥塑形、施彩贴金；后来泥层脱落、木楔腐朽，就留下了这些孔洞。只有极少数小孔才可能是镶嵌琉璃、玉石等装饰物脱落后留下的。
窟顶的石壁
窟顶
第5-6 窟
第5、6窟是云冈洞窟的精华。窟前那座四层木构楼阁是清顺治八年重修的，外观古色古香。
进第5窟后，正中的释迦牟尼坐佛高约17.4米，是云冈石窟最高的一尊大佛。他结跏趺坐，面容宽厚慈祥，双目低垂，后世经过包泥彩绘贴金，呈现出唐代风格。东西两壁各有高约8米的胁侍立佛，与主尊共同构成三世佛组合。窟内现存造像龛150多个、造像2300余尊，四壁密密麻麻布满大小佛龛和小佛像，窟顶还雕刻着飞天，几乎每一寸空间都没有被浪费。
隔壁第6窟则被誉为“云冈第一伟窟”。洞窟中央是一座方形塔柱，高约15米，直通窟顶，参观路线就围绕着它绕行一周。塔柱下层四面和洞窟四壁保存着30多幅佛传故事浮雕，完整讲述了释迦牟尼从诞生、成长、出家到成道、说法的一生，是中国现存最早的宗教题材石刻“连环画”。窟顶格状方格里还雕刻着骑乘孔雀、狮子、虎、长尾鸟的多臂多首天神，四壁上层环列着十一尊立佛，华盖承悬，气宇轩昂。
边走边看，脑子里忍不住冒出一连串问题：当年得有多少匠人同时开工？这么多人一起雕，怎么保证整体风格不走样？这样一个洞窟，从开凿到完成，究竟要花多少年？想着这些，眼睛看着，脚下就跟着人流一步步往前走。
色彩保存相对较好，细节极其繁复。
第六窟中央有一个很高的双层方塔，四周布满了精美的佛传故事浮雕。
第7-13 窟
这一片基本都是前后室结构的室内窟，人不算多，几乎每个窟都不用排太久。我们每进一个窟就打开豆包听讲解，然后仰着头慢慢看。周围不少人一进来就举着手机疯狂拍照，我俩倒是更想先听明白，再抬头细看那些雕刻。
第7、8窟是一组双窟，第7窟南壁门拱上方那六位供养天被称为“云冈六美人”，姿态优雅；第8窟门侧则有五头六臂的鸠摩罗天、三头八臂的摩醯首罗天，造型很特别。
第9、10窟属于“五华洞”，外观有列柱和仿木构门廊，看起来比前面那些窟更华丽。走进去第一感觉就是有点不一样，带点异域味道，和前面几个窟的风格反差挺明显的。后来查了一下才知道，这两窟确实融入了不少外来建筑元素，比如仿木构的列柱、门廊和装饰纹样，所以才会让人觉得有点“西方”的感觉。其实更准确地说，是当时丝绸之路上传来的中亚、西亚艺术风格，和中原传统雕刻混在一起，形成了这种独特的面貌。
走着走着还发现，有些佛像的脸是黑色的。问了豆包导游才知道，原来这些佛像以前是鎏金的，只是金的含量不算高，里面金属成分比较多。经过这么多年的沉淀和氧化，慢慢就变成了现在这种黑脸的样子。
第11窟是中心塔柱窟，中间立着一根方形塔柱，参观路线就绕着它转。东壁上刻着太和七年的造像题记，是云冈现存最早、文字最多的题记之一，相当于给这个窟留下了明确的年代坐标。窟内四壁密密麻麻全是小龛，风格不太统一，有的精细，有的粗糙，据说是后来民间集资续凿留下的。看着这些小龛，能感觉到当年不只是皇家在造像，普通信众也想在这里留下自己的心愿。
知道大佛的脸为什么那么黑么？
第12窟叫“音乐窟”，一进去就感觉特别热闹。前室壁上刻着大量伎乐天人，手里拿着琵琶、排箫、箜篌、细腰鼓等各种乐器，姿态各不相同，像真的在演奏一样。更妙的是，他们对面还有一位像是拿着指挥棒的天人，动作特别有节奏感，整个画面就像一场北魏时期的佛国音乐会。看着这些雕刻，忍不住会想，当年北魏的宫廷乐舞大概也是这样的场面吧。
第13窟正中是一尊高大的交脚弥勒菩萨，最特别的是他右臂下面还雕了一位托臂力士。这个设计太聪明了，既解决了大佛手臂的受力问题，又让整个画面更有力量感，看着一点都不突兀。窟壁上的供养人穿着鲜卑服饰，窄袖、长靴，很有时代感，仿佛能让人一下子回到那个胡汉交融的北魏时代。
这一段走下来，窟与窟之间风格差别挺明显：有的柔美，有的雄奇，有的富丽，有的像音乐现场。脑子里一边听着讲解，一边忍不住想，这些洞窟当年得有多少匠人同时开工，才能把一整面崖壁雕成这样的佛国世界。
第16-20 窟
走到第16到第20窟，就是云冈最有名的“昙曜五窟”了。这五个窟是云冈最早开凿的一批，由北魏高僧昙曜主持，据说是按照五位皇帝的形象来雕造的，所以每一尊主佛都特别高大，气势压人。
其中几个窟，前面围起来了，应该是在修缮，就没细看。有点小遗憾，不过想想这些洞窟能保存到现在，肯定也离不开不断的维护和修复。
走到第19窟西耳洞，就是云冈石窟的网红“击掌佛”了。之前刷小红薯就看到好多人在这儿和大佛击掌拍照，我们也忍不住跟着比划了一下。这尊佛像右手高高举起，掌心向外，其实原本是佛教里的“施无畏印”，意思是让众生安心、无所畏惧；现在被大家玩成了“跨越千年的击掌”，还挺有意思的。
最大的第20窟云冈最出圈的那尊露天大佛，也是整个云冈石窟的标志。它原本前面也有木构窟檐，后来前壁崩塌了，反而让这尊大佛完全露在外面。大佛高达13.7米，面相丰满，双肩宽厚，嘴角带着一点含蓄的笑意，坐在那里特别稳，神态庄严又慈祥。这里也是云冈必打卡的地方，我俩在这儿拍了好久 😂。
看完露天大佛，石窟最精彩的部分基本就算看完了。后面还有一些小洞窟，有的保存得还不错，有的风化得比较厉害。总体感觉云冈石窟比洛阳的龙门石窟保存得更好一些，可能是因为这些大佛大多在洞窟里，没有长期被风雨直接侵蚀；也可能和山西气候比较干燥、雨水少有关；再加上当地文物没有遭到大规模破坏，种种原因叠加，才让我们今天还能看到这些历史文化的瑰宝。
继续往前走的时候，还遇到一座小塔，看着挺精致的。问了豆包导游才知道，这座小塔建于辽代，历史也挺久远的，和前面的北魏洞窟放在一起，又多了几分时间交错的感觉
顺着古塔往下走，就进入了一片小树林。这里人很少，只有三三两两的游客慢慢走着。雨后的石板路还没干，踩上去有点滑，湿润的空气里带着一丝凉意，让人一下子静了下来。和刚才景区里人声鼎沸的热闹场景相比，这里简直像另一个世界，幽静得让人想多待一会儿。
走了一会儿找了个地方歇脚，休息完继续拍。没想到一只马蜂趁我俩拍照的时候钻进了J的衣服里，一开始谁都没在意。后来大概是马蜂在里面待急了，等我们逛到景区文创店的时候，它终于受不了了，朝着J的背部和肩膀狠狠蛰了两下。我俩完全没想到这地方会有马蜂，更没想到会这么倒霉😥
游玩的兴致一下子全没了，赶紧出景区去找医务室处理。到了医务室，医生用碘伏消了毒，登记的时候发现本子上还有其他游客有同样的遭遇，看来并不是只有我们这么倒霉。
随即我们出了景区，决定驱车去市区吃晚饭。折腾了一天还没到大同市区，中午也没怎么吃饭，早就饿得不行了。每次出游为了赶时间，午饭总在景区草草解决，晚上一定要好好吃一顿。于是我们在小红书上找了家网红饭店——凯鸽酒楼，直接导航过去。看评价说是这家店在大同挺出名，还上过大众点评必吃榜，主打晋菜，风沙鸡、过油肉、黄米凉糕这些招牌菜都很受欢迎，而且大部分菜还能点半份，对两个人来说很友好。
大同夜景
到大同市区的时候天还没黑，才五点半左右。从云冈开车到市区也就十几分钟，挺好找的，拐个弯就到了这家很火的饭店。门口真的不好停车，我们往前开了一个路口，找了个酒店，把车停在酒店院子里。这里还挺友好的，人家没因为我们不住店就拦着，出来的时候也不收停车费，这点必须给大同点个赞
停好车，我俩步行往饭店走。一路上市井气很浓，热热闹闹的，能感觉到这座城市的生活节奏很缓慢，应该很适合居住。到了饭店门口，从外面看感觉人不多，结果一进去直接惊呆了——一楼全坐满了，上到二楼也没空位，服务员说还得排队。
不过幸好运气不错，刚好有一桌包厢的客人晚到了一个多小时。服务员主动过来问我们，一个小时能不能吃完。我俩赶紧点头，表示肯定没问题。于是直接免了排队，被带进包厢点菜了。
感觉很饿，后来又要了个小笼包，最后发现吃不下了
总体感觉味道还行，价格也真心不贵。虽然有两个菜点的半份，但分量一点不含糊，最后6个菜加一罐沙棘果汁，结账不到150，吃得又饱又满足。吃完饭在饭店附近遛弯消食，还专门绕远路走回停车的地方，顺道感受了下当地浓浓的市井气息，挺舒服的。
随后我们就前往预订的酒店，在大同古城里的一家民宿，位于一个别墅区里。这里全是独门小院，环境很好，晚上特别安静。老板也很热情好客，我俩都挺满意的。
收拾好东西，时间还早，我俩决定再出去逛逛夜景。民宿大姐特别热情，帮我们推荐了晚上可以去玩的地方，还特意说晚上回来会给我们留门，让人心里暖暖的。
我们住的地方离北城墙根很近，步行过去没几分钟，就在城墙上转了一圈，顺便欣赏了下大同古城的夜景。
上了城墙，可以俯瞰整个大同古城
因为J太想要那个”佛小伴”了，又怕明天去应县没时间，或者应县没有文创店，我们就又骑上共享单车，很快跑到古城里去买J心心念的佛小伴。古城本身就不大，完整绕城墙走一圈也就7.24公里，骑车逛起来很方便，
四牌楼，晚上人很多
音乐巴士
晚上9点多还在排队限流，确实很火
店里人很多，感觉基本都是外地游客，女孩子居多。在外面排队的时候，看到出来的人都满载而归。里面的小挂件最低也得80左右，果然女性才是消费主力军。我们挑了2个大的，还有一些手机绳之类的，一共花了300多。（难怪这么多人喜欢佛小伴，这个IP做得真的好看又可爱，J每一款都想带回家，但还是得克制一下，不能贪多哈哈。）
J实在是太喜欢了。果然第二天在应县木塔大门口，我们又看到了佛小伴文创店，没忍住又买了一个大的。原来佛小伴是整个山西的IP，各个景点都有这个文创店，难怪J走到哪都惦记着。
门口的大充气佛小伴
回到酒店已经10点多了，由于早上起得早再加上酒店周围没什么噪音很安静，晚上睡得很好。
DAY2 应县木塔、悬空寺
第二天天气特别好。昨天下午雨虽然停了，但天一直没完全放晴，没想到早上拉开窗帘，刺眼的阳光一下子照进来，为我们今天的行程开了个好头。
大同的天气真的很舒服，不冷不热，早晚稍微有点凉，白天就算是大太阳也不觉得晒，体感刚刚好。
出发！！！
应县木塔
早上在民宿吃完早餐就出发了。看地图发现应县离市区还挺远的，开车大概一个小时才能到应县木塔景区。导航给我们推荐的是乡道，路况还不错，一路上车也不多。
途经好几个村庄，有些老房子特别有味道，路边那些没人住的旧屋，甚至透着点80年代的感觉。我们就这样一路看看风景、听听歌，很快就到了。还没进景区，远远就望见那座雄伟的木塔静静伫立在那儿，心里一下子就有了期待。
确实很壮观
幸好不算旺季，人没有特别多，但也不少。大家基本都在找各种机位拍照出片，我们也不例外。先远远看着这座木塔，真的挺震撼的。
我们坐到游客椅子上听着豆包导游介绍这个辽代的木塔：应县木塔又叫佛宫寺释迦塔，建于辽代，到现在已经快一千年了，高67米多，相当于二十多层楼。整座塔全部用木头搭建，没用一根铁钉，全靠榫卯和斗拱咬合在一起，被称为“斗拱博物馆”。外观看着是五层，其实里面还有暗层，一共九层。目前只有一层对外开放，游客可以进去观看。
远远看过去，塔体保存得挺完整，但仔细看会发现整座塔是有倾斜的。听豆包导游说，木塔在战争年代被炮弹轰过，1926年军阀混战时挨了200多发炮弹，后来1948年又中弹，但主体结构居然都没塌，真的很神奇。不过它现在的倾斜，除了炮击和地震，也和后来一次维修时拆掉了墙里的斜撑有关，可能是当时修缮团队的技术不行吧😬，梁思成当时就说这是木塔八百多年来最大的厄运，。所以它既扛住了地震和炮火，也留下了岁月和人为修缮的痕迹。
目前木塔已经限制登塔了。据说它历经近千年风雨、地震和近代炮火，结构已经出现了不可逆的损伤，二层以上倾斜和扭曲都比较明显，游客再上楼走动会加重损坏。为了保护这座千年木塔，现在只开放一层让游客参观。
进塔之后，第一眼就看到正中间那尊释迦牟尼像，特别高，得有十来米，仰头看都觉得脖子酸。佛像身上贴着金，看着挺庄严的，但最让我意外的是它居然留着绿色的胡子，之前从来没在别的佛像上见过，听说豆包导游说是契丹人的审美，还挺特别的。
四周墙上画着四大天王，有的地方颜色已经暗得发旧了，说是辽代留下来的原画，颜色亮一点的应该是后来明清补上去的。里面实在太暗了，手机拍出来全是糊的，我们就没怎么拍。
从塔里出来时，意外发现了两只睡得忘乎所以的“工作猫”。旁边的导游说，这些猫可不得了，专门负责捕捉老鼠，防止它们啃咬木塔结构，是木塔尽职尽责的“安保猫”，听着还挺有意思的。
目前只能看到一层大佛殿，11米的释迦牟尼坐像
塔内的猫猫
最喜欢这张
净土寺
因为在木塔拍照耽误了太久，等我们到净土寺的时候已经下午两点多了，比原计划晚了不少。不过好在净土寺离木塔很近，从木塔东门出来，走个大概800米就到了。这里比木塔冷清太多了，几乎没什么人。
净土寺它始建于金代天会二年，也就是1124年，算下来也有九百多年历史了。
整个寺其实就一个大雄宝殿值得看，而且是金代原构，很难得。听说殿里天花板上有“好东西”——井字形的藻井上雕着天宫楼阁，精巧绝伦，被称为“金代木构小木作孤品”。门票也很便宜，一个人15块。
中午去的人不多，很小的大门
殿内的顶部壁画确实很精美，室内很暗很幽静，殿里除了一尊佛像，剩下的就是这些壁画和顶部的井字木雕了，整个空间有种说不出的古朴感。
抬头看那藻井，真的被惊到了——全是小木条、小木块用榫卯一点点拼出来的，一根铁钉都没用，听说豆包导游讲说是用了上万个小零件，简直就是把天上的宫殿缩小了放在头顶上。
中间那个最大的藻井是八边形的，顶上雕着两条盘着的金龙，金灿灿的，特别醒目。下面还挑出来一圈小回廊，带栏杆，四面都开了小门，门里面藏着微型楼阁，飞檐、斗拱、柱子、门窗全都雕得清清楚楚，连阁内壁板上都画着小佛像，细节多到让人想一直盯着看。
寺院后面的建筑红墙当背景拍照很出片
哪里都有猫咪
整个寺其实就一个殿值得看，逛起来很快。看完大雄宝殿里面的藻井出来，在后面红墙处拍了几张照片我们就离开了。
悬空寺
离开净土寺，我们就出发今天的下一个景点——浑源县的悬空寺。开车过去大概六十到七十公里，走高速的话差不多一个小时，我们大概四十分钟左右就到了恒山游客中心。
一路上蓝天白云，路边连绵不断的北岳恒山山脉特别壮观，看着心情都很好。恒山游客中心挺成熟的，一看就是大景区的配置，这里是悬空寺和北岳恒山两个景区的入口。
我们提前买了悬空寺的门票，15块钱一个人。因为J不想登寺，所以我们就没有提前预约登寺的票（登寺票120元/人）。从游客中心到悬空寺还有七八公里，必须坐景区大巴才能过去。
整个寺庙，就像是用胶水粘在90度垂直的峭壁上一样，确实很震撼，
这个位置还没进景区，就在外面拍的
我们俩对登寺都没多大兴趣（其实这个点也买不到票了😅)，感觉悬空寺这种地方，还是远远看着更合适，能把全貌尽收眼底，好好感受那种挂在悬崖上的震撼。远观反而比爬上去更能看出它的美，真要上去了，估计也就剩下听木头嘎吱响了。
听豆包导游讲解说，这寺是北魏一个叫了然的和尚带着弟子们筹资主持修建的。选址特别讲究，建在山谷半山腰的一个凹槽里——因为每逢雨季常有山洪，挂在半山腰刚好能避开谷底的水患，还能防风防雨防晒。也正因为这样，木构历经1500多年还能保存得这么好，不得不佩服古人的智慧。
不登寺的话，逛起来就快多了。先在寺对面走到寺下面的位置，刚好能把悬空寺的全貌看个遍，看完就可以撤了。悬空寺前面这个山谷叫金龙峡，底下那条河叫唐峪河，站在下面往上看，寺庙挂在峭壁上，寺下面的木柱子都稳稳的固定在峭壁上（是有钢筋拴住柱子固定在石头上，不知道是后期加固的还是一直都有）。脚下是峡谷和流水，画面感特别强。
这里也有佛晓伴，真是成了山西文创的形象大师了
出来就是一条商业小吃街，基本上每个景区标配的那种。不过卖的都是山西本地特色：黄米凉糕、浑源沙棘汁、浑源凉粉之类的，看着还挺有食欲的。难得的是这些店的食材看起来都挺干净，不像有些景区小吃街那么敷衍。
结束悬空寺的行程，我们决定去下一个景点，也是今天最后一个目的地：永安禅寺
永安禅寺
永安禅寺就在浑源县城里，跟前面三个景点离得都不远，开车也就四五公里。但因为在应县木塔那边拍照耽误太久，到浑源县城已经五点半了。
到了才发现去寺的主干道临时交通管制，汽车、电车都不让进，只能步行。寺院六点就停止售票，我俩慌慌张张停好车，一路小跑往寺里赶，好在赶在六点前到了，差一点就买不上票。不过当时寺里人已经不多了，反而挺清静的。
寺院不大，售票厅在右侧门票20
永安禅寺是金代建的，后来元代又重修过，现在的主殿“传法正宗殿”还是元代的木构，屋顶铺着黄、绿、蓝三色琉璃瓦，看着挺有气势的。
寺院不大，一共就两个院子。第一个是天王殿，里面有一些壁画，没有塑像。
穿过过道就是正殿了，这座寺虽然是金代始建的，但元代重建后保存得特别完整，还是电影“浪浪山小妖怪”的取景地。
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大殿的斗拱真的挺有看头，尤其是拐角那里的斜栱，跟交角咬合得严丝合缝，一点缝隙都没有。站在那儿抬头看，真心佩服古人的手艺和智慧，几百年前的东西能做到这么精巧，太厉害了。
逛着逛着刚好赶上太阳快落山，那会儿的光线特别温柔，拍出来的照片光影效果超棒，随手一拍都很有氛围感。
正殿内也没有雕像都是壁画，面积有一百八十多平方米，画了将近九百个人物，佛、道、儒三教的神仙、凡人全都有，简直就是一部“中国古代宗教人物图鉴”。其中北壁的十大明王是元代原绘，最特点的就是那个“撕脸明王”——双手撕开面皮露出慈悲真容，感觉有点日式动漫的画风。当时在去悬空寺乘坐大巴车的候车室，我在候车室的墙壁上看到了，感觉这张图有说不出的诡异感😬。
四面墙壁上近 190 平方米、绘有 800 多位神祇的元代重彩水陆壁画
听说殿里以前是有塑像的，可惜五六十年代的时候都被毁了。后来大殿还被当地改成了粮食储备仓库，但也正因为当了粮仓，为了存粮必须长期保持通风、避光、防潮，门窗也一直紧闭着。结果阴差阳错地，殿里的梁架结构和满墙的元代水陆壁画反而躲过了风化、人为涂抹和进一步的破坏，完好地保留到了现在，也算是因祸得福了。
快逛完的时候还遇到个小插曲，正准备走呢，发现一群穿正装的政府人员簇拥着一两个领导进了寺院。我俩当时还嘀咕，这阵仗看着像来视察的，现在回想起来，之前那条主干道临时交通管制，估计就是因为这个吧。
出了永安禅寺的大门，一抬头，夕阳刚好照在圆觉寺的石塔上，那画面真的太美了。圆觉寺就在永安禅寺的西南角，两个寺离得特别近，走路也就五分钟。可惜我们到这儿的时候太晚了，时间上只能逛永安禅寺。不过出来刚好看到夕阳映在圆觉寺的石塔上，也算是弥补了一点没能进去逛的遗憾。
出了寺院已经快七点了，天都擦黑了。这两个寺刚还是在浑源古城内，晚上古城内很热闹。我们想着也是跑了一天，一直在赶路，中午也没好好吃顿饭，实在懒得再折腾去市区，就在浑源古城内随便找山西的特色美食刀削面——老柴刀削面，每人点了碗削面，味道还真不错，听说是当地排得上号的店，算是给这趟浑源之行画了个踏实的句号。
吃完饭天已经全黑了，往大同开回去大概一个小时。想着是租的车，能省点费用就省点，就没走高速。结果这条路是真难走啊，跟盘山路似的，晚上乌漆嘛黑的，还全是排着长队的大货车。主干道就一条道，跟在大货车后面又慢又吃灰，想找个机会超吧，前面清一色大货车，好不容易超了一次，吓得J直接哭了。最后还是觉得安全第一，老老实实跟在后面慢慢开，一直到市区边缘才跟这些大货车分道，后面的路就好走多了。
到了市区古城，顺便把租的车给还了。反正明天下午的高铁，酒店有免费送站服务，提前还了也方便。
还完车人家跟我们说，其实可以明天直接开车到高铁站还，就在取车那个停车场，最晚能到明天中午，正好我们也去高铁站坐车，多方便。听完心里我们两哈哈笑了一下，还了就还了吧，毕竟第一次租车没经验，当时压根没想到这一层，就当交学费了。
古城的晚上灯火通明的，还完车我俩扫了两辆小黄车骑回民宿。夜里的大同穿短袖还真有点冷，风吹过来直打哆嗦。跑了一整天，累是真累，但收获也满满当当的，回酒店早早的就躺下了。
DAY3 善化寺、华严寺
因为我们是第三天中午的高铁，11点就得出发去赶车，满打满算只剩上午半天。时间实在太紧，两个景点平均下来，每个最多只能待一个小时。我俩一合计，决定先去善化寺，再去华严寺——善化寺比华严寺早开门半小时，而且大清早人少清静，逛起来体验肯定更好。
善化寺
早上六点半就爬起来了，洗漱收拾完从民宿出来，本来打算骑小黄车去善化寺，结果刚出门就发现附近有个租电动车的小店，我俩当场拍板租了辆小电驴。这样一来，在古城里来回跑着也方便多了。
租车店的小狗
早上去的早，没有什么人，附近只有锻炼的大爷
早上到得早，寺门口没什么人，广场上倒挺热闹，都是附近锻炼的大爷大妈，偶尔才碰上几个和我们一样赶早的游客。寺门前立着一座五龙壁，五彩琉璃，五条四爪金龙，中间为正龙，是大同现存最好的明代龙壁。听豆包导游说，这壁并不是善化寺原来的建筑，而是从大同城南搬过来的——它原本是明代兴国寺山门前的照壁，建于明万历二十三年（1595年），后来为了保护才迁到善化寺门前广场南侧，成了现在寺前一个标志性的景观。
善化寺门口的五龙壁
我们大概等了有十几分钟，就正式开门入院了。在豆包导游的解说下我们先到就是三圣殿，它是金代代表性殿堂，檐下巨大莲花斜拱，向外斜伸，像绽放的莲花，是辽金独有的斗拱样式。进到殿里更是豁然开朗，因为用了”减柱造”的手法，抽掉了好几根立柱，整个空间一下子开阔了不少。殿正中供着华严三圣——中间是毗卢遮那佛，两边分别是文殊菩萨和普贤菩萨。塑像的神态特别沉静厚重，衣纹舒展流畅，既有唐代塑像那种雄浑大气，又带着宋金时期的内敛劲儿，看着特别舒服。
殿东侧还立着一块朱弁碑，全名叫《大金西京大普恩寺重修大殿记》，号称金代”三绝碑”之一。碑文是南宋使臣朱弁写的，他被扣在大同整整十七年，这块碑也成了研究善化寺最权威的史料。
我们也是赶时间，三圣殿旁边的普贤阁都没来得及去，直接奔到后院的大雄宝殿。这殿可是善化寺的“重头戏”，是保存最完整的辽金木构大殿之一，金代只是修缮过，并没有重建。殿里同样用了减柱法，一进去就觉得空间特别空旷敞亮，抬头还能看到中心顶部的八角藻井，做得特别精巧。
殿内一共有34尊彩塑，都是金代的泥塑，据说清代做过补妆重绘。其中最出圈的一尊就是吉祥天女，她是二十四诸天之一，被大家称为“东方蒙娜丽莎”。她眉眼低垂，嘴角带着一丝浅笑，神态温婉又慈悲。工匠还用黑色琉璃镶嵌了她的眼眸，不管你站在殿里哪个位置仰头看，都好像被她的目光温柔地笼罩着。很多人来这儿就是专门为了目睹她的盛世容颜，我们也不例外，真的太好看了。
正殿：大雄宝殿
里面的佛像很大
这表情
每个殿里还都有壁画，颜色特别鲜亮，沥粉贴金的地方闪闪发光，跟殿里的金代彩塑搭在一起，看着特别协调。
顺带提一句，大雄宝殿里的壁画是清代康熙年间重绘的，虽然年代比塑像晚，但画得依然很讲究，和那些金代泥塑放在一起，反倒有种跨越时空的呼应感。
我们在善化寺没有过多的游玩，就赶快走了，在要出门的时候，发现三圣殿对面的天王殿里有四尊四大天王的塑像，这绝对是全寺最会“抢戏”的“显眼包”天团！他们的表情极其丰富，仿佛把现代人的情绪都捏进了泥塑里。尤其是广目天王，表情真是很呆萌可爱。（之前去晋城玩的时候就发现了，山西这边的泥塑，面部特征跟咱们河南的风格还真不太一样。山西匠人把人物的五官表情捏得特别生动传神，有的慈眉善目，看着就让人心里踏实；有的又Q又可爱，跟刚才那个呆萌的广目天王一样，让人忍不住多看两眼。）
网红表情很夸张的四大天王
华严寺
从善化寺出来大概9点，骑电车确实方便，没几分钟就到华严寺了。直接把车往路边一停，买票进寺。
九点到的时候华严寺人已经挺多了，前面没怎么细看，基本就是走马观花地逛了一圈。主要是看了大殿里环绕四壁的通景巨型重彩壁画，听说是中央美术学院壁画系的师生设计绘制的，站在下面仰头看，确实挺震撼的。壁画颜色特别绚丽，上午的阳光照进来，金灿灿的，闪闪发光。
有点遗憾的是，殿内不能随便拍照，只能拍壁画本身，不能拿它当背景拍人像，估计是怕人太多影响其他游客的体验。不过有一说一，这地方拍照确实很出片。（估计只有淡季的时候可以拍照📷）
普光明殿是前殿，穿过一个过厅，后面就是大雄宝殿。我们俩这时候已经累得不行，干脆坐在大雄宝殿下面的石阶上歇脚，看着人流一波一波地涌进来。耳边是豆包导游的讲解声，说这大殿至今已经八百多年了——辽代初建，后来在辽末的战乱中被烧毁，金天眷三年（1140年）又重建，是国内现存体量最大的辽金佛殿。
导游还特别提到大殿屋顶正脊两端的那对琉璃螭吻，每一个都高达4.5米。北侧那个是金代原物，南侧是后世补做的，远看根本看不出来它有那么大。
黑神话有这个场景，我记得当时是打黄眉的时候在这里过去
门口那块大雄宝殿的门匾，一看就透着股厚重的历史感，《黑神话：悟空》就是在这儿取的景。
走进大殿，里面和善化寺一样，用的也是减柱造，抽掉了不少内柱，殿里一下子开阔通透了不少。殿中间供着五尊明代重塑的鎏金大佛，中间三尊是木雕的，两侧两尊是泥塑的，法相庄严，体量特别宏大。两边还排列着20尊明代泥塑的护法神像，最绝的是，这些天神的身躯全都微微向前倾斜了大概15度。听旁边的导游说，这既是表示对佛祖的虔诚俯身，也是个特别精妙的透视设计——既解决了从地面仰视时的视觉畸变，又巧妙到能让灰尘落在背上而不是脸上，古人的智慧真的不得不服。（由于都是供奉的佛像，我们就不给佛像拍照了）
大殿很大，7、8尊10几米的佛像
顶部上百个顶每个各不相同
抬头往上看，殿顶的方格天花板真的美到挪不开眼。每一格都画着不同的纹样，龙凤、仙鹤、梵文、宝相花……没有一个是重样的，全都沥粉贴金，阳光从外面斜斜地照进来，金灿灿的，特别奢华好看。
两边的雕像都是迈克站姿
大殿四壁满绘清代壁画，听导游说这壁画上有五千多个人物，真不敢想象，听导游说上面画了五千多个人物，真是不敢想象，每个人的线条都勾得那么精细。可惜壁画那边光线有点暗，没拍几张照片，说得再多也不如亲眼去看，那种震撼真的只有站在那儿才能感受到。
时间实在太紧，下华严寺的薄伽教藏殿都没来得及去看，听说里面藏着全寺最珍贵的辽代原件，是存放藏经的殿堂，还有最出名的合掌露齿菩萨，只能下次再来补上了。
往外走的时候看到一群人排着队，我俩好奇也跟着排，原来是华严宝塔。这是座现代复建的木塔，可以登上去俯瞰大同古城的屋顶，塔下还有个千佛地宫，进去要穿鞋套，因为整个地宫都是纯铜打造的，塔里还供奉着元代高僧慧明法师的真身舍利。第一次见到这种东西，旁边有人小声嘀咕说“这不就是人体里的结石嘛”，咱也不懂，还是别乱说的好。
底部还有一个全铜的地下室
走时拍的正门
华严寺真的挺大的，但是整体看着很新，我们还特意查了一下，原来只有大雄宝殿和薄伽教藏殿是古代原构，剩下的山门、配殿、木塔、前院都是2008年大同古城复兴工程复建的仿古建筑。想好好逛的话，起码得花大半天时间，这次时间太紧只能走马观花，下次要是再来大同，一定要留足时间慢慢逛。
最后带着可爱的佛小伴，趁着夕阳，我们回家了！
总花费
| 项目 | 两人合计（元） |
|---|---|
| 郑州火车站停车 | 80 |
| 去程高铁 D2782 郑州 → 大同南 | 640 |
| 租车+油费 | 400 |
| 云冈石窟门票 | 240 |
| 城内民宿 2 晚 | 735 |
| 悬空寺 + 应县木塔、净土寺、永安禅寺 | 400 |
| 华严寺、善化寺门票 | 130 |
| 返程高铁 D2773 大同南 → 郑州东 | 612 |
| 日常花费饮食特产等 | 800 |
| 大约小计 | 4037 |
完